Инфо

Как копать колодец вручную: способы выполнения работ

Вопрос, как правильно выкопать колодец своими руками, никогда не теряет своей актуальности. Особенно в тех местах, где нет возможности пользоваться централизованным водопроводом из-за отдаленности от города.





Как выбрать место для копания


Начинается копка колодцев своими руками с правильного выбора места под него.


Как правильно выбрать место:

  • Категорически запрещается выбирать место вблизи источников загрязнения.
  • Вода, проходящая через верхние слои почвы, впитает в себя все вредные вещества.
  • Не размещают колодец вблизи компостных и навозных куч.
  • При выборе места на склоне, необходимо выбирать расположение выше источников загрязнения.
При выборе места для колодца обязательно нужно учитывать гидрогеологическую ситуацию, особенно на болотистой местности. Верховодка впитывает в себя все, что будет на поверхности.


Подробнее:

  • В наше время найти источник с чистой питьевой водой близко к участку и на незагрязненной территории – задача не из легких, но, выполнимая.
  • Наличие воды напрямую связано с рельефом местности и типом грунта.
  • На склонах воду можно не обнаружить вовсе из-за перепада высот, а на дачных участках следует выбирать точку поближе к месту потребления.
  • Минимальное расстояние от дома должна быть около 5 метров.


Оптимальная глубина колодца:

  • Водоносный горизонт в пределах 5-10 метров – полив, хозяйственный нужды
  • Горизонт 10-15 метров – стирка и другие потребности.
  • 15-20 метров – чистая питьевая вода
  • 20 метров и выше – не рентабельно.
Шахтные колодцы глубиной свыше 20 метров нерентабельны из-за осложнений в обустройстве, которые могут возникнуть в дальнейшем. К тому же гораздо дешевле и практичней выкопать скважину такой же глубины.


Расположение водоносных слоев


Перед тем, как выкопать колодец своими руками, необходимо знать:

  • В работах используются буровые установки.
  • Они могут быть ручными или автоматическими.
  • Глубина, на которую проникают ручные буры в несколько раз автоматических.
  • По этой причине лучше всего отдать предпочтение специальному оборудованию, которое может углубиться на 80 м и более.


Выбор оптимального места


Перед тем, как копать колодец вручную, необходимо определить его место размещения.


При поиске подходящего места для копки колодца можно:

  • Доверить поиск профессионалам
  • Поддаться уловкам шарлатанов


Что это даст:

  • Специалисты при помощи специальной аппаратуры способны выявить место для копки колодца с погрешностью 0,5-1 метр за короткий срок и умеренную плату.
  • Шарлатаны могут заниматься поисками источника на протяжении нескольких дней.
  • Стоимость их работ на порядок выше, чем у профессионалов.


Когда лучше всего приступить к копке колодца


Копка колодца своими руками — не такой сложный процесс, как может показаться в начале, но требующий постоянства и своевременности.


Итак:

  • Копаем колодец своими руками – конец зимы (до конца февраля) и конец лета. В это время уровень водного горизонта самый низкий.
  • Самое неподходящее время – весенние паводки. Уровень грунтовый вод может подняться на 2-3 м выше минимального показателя.
  • Разница воды в апреле и декабре колеблется в пределах 1-2 метров.
В случае сомнения относительно места для колодца, необходимо пробурить контрольную скважину, это сэкономит время и силы.


Копать колодец своими руками, это правильное решение, помогающее сэкономить массу средств по найму бригады, однако стоит знать несколько характерных особенностей:

  • Свободное время. Копать колодец необходимо непрерывно, чтобы колонна не залипала.
  • Трудоемкость. Выполнить всю работу в одиночку представляется возможным только на первом этапе копки, до глубины 120-150 см. Затем понадобится напарник, который поможет поднимать ведра с грунтом.
  • Оборудование. Без лебедки или подъемного крана работа может превратиться застопорится, поскольку бетонные кольца, монтируемые в яму – довольно тяжелые и нередко приходится их вынимать, если работа пошла не так. Не лишним будет потренироваться, как правильно вынимать кольца, поскольку они достаточно хрупкие и дорогостоящие.


Лебедка для вынимания ведер с грунтом из шахты колодца


Итак:

  • Слаженность действий. Оптимальная бригада для копательных работ – 3 человека. Первый работает с ломом и лопатой, заполняя ведра грунтом, а второй — при помощи крана или лебедки поднимает ведра на поверхность. Работа ведется в интенсивном режиме, и рабочие часто меняют друг друга.
  • Форс-мажоры. Как своими руками выкопать колодец и не деформировать шахту? Все камни и другие твердые куски породы должны извлекаться коротким ломом, обвязываться веревками и извлекаться из ямы.


Как правильно копать колодец


Когда место для копки колодца выбрано, строительный материал и бригада подготовлено, можно приступить к самому процессу.


Рекомендации:

  • Стоит отметить, что технология копки колодцев вручную, сложная. В первую очередь, из-за веса бетонных колец.
Довольно часто устанавливают на дне колодца кольца со скобами, которые позднее используются в качестве ступенек.


Существует несколько производственных этапов копки:

  • Начальный этап строительства. Этот процесс заключается в рытье углубления согласно диаметру бетонных колец. Нужно помнить о том, чтобы кольцо идеальной формы без наклонов. Для работ используют строительный уровень, который покажет степень отклонения от «нулевой» отметки.
Нижнее кольцо должно полностью находиться в воде.


  • Основной этап строительства. Земля подкапывается вокруг кольца и убирается из ямы с помощью ведра. Кольцо углубляется в внутрь под собственным весом. Когда первое кольцо уже достаточно глубоко в яме, поверх него ставится следующее и так далее.
Подправить положение колец можно при помощи заступа или лома.


  • Заключительный этап строительства. Он характеризуется появлением воды. При этом процесс копки продолжается, а грунтовые воды откачиваются дренажным насосом или вычерпываются ведрами. Как только станут видны водоносные жилы, а вода начнет прибывать слишком быстро – процесс прекращается.
Если кольца перестали опускаться, значит они отклонились от вертикальной оси. На верхнее кольцо кладется деревянный щит, поверх которого набрасываются крупные камни и мешки с песком или грунтом. Через некоторое время под силой тяжести ось восстановится и все вернется в нужное положение.


Рекомендации:

  • Как правило, всегда выполняется копание колодца своими руками, а также его обустройство.
  • Весь процесс работ с применением нужного оборудования можно просмотреть на видео.


Как предотвратить попадание песка в воду


На последнем этапе следует позаботиться о нескольких важных моментах.


А именно:

  • Чтобы вода в колодце не смешивалась с песком и другими породами. Для этих целей на дно ямы кладут большие гранитные камни, поверх которых насыпается слой промытого гравия и щебня. Такой фильтр предотвратит попадание песка.
  • Чтобы вода не попадала в колодец извне, вокруг верхнего кольца необходимо сделать глиняный замок и забетонировать расстояние между кольцом и грунтом.
  • Перед использованием колодца по прямому назначению его следует «прокачать», то есть добиться прочистки водоносных жил от песка и других примесей. Сделать это можно своими руками, используя специальное оборудование.
  • Процедуру прокачки нужно периодически повторять, чтобы колодец не заиливался.
Руководствоваться этими принципами, колодец прослужит не один десяток лет.



Как подсчитать стоимость работ по рытью колодца?


Стоимость копки колодца вручную зависит от нескольких факторов.


Подробнее:

  • Цена на сооружение колодца основывается на стоимости материалов и оборудования для его сооружения.
  • Бетонные кольца. Это — основной элемент строительства конструкции, без которого колодец невозможен.
При покупке колец стоит выбирать варианты с металлическими «ушами» для захвата краном.


  • Соединительные скобы для плит. Если плиты обладают ровными стенками без пазов, с их помощью придается прочность и надежность конструкции.
  • Песок и цемент. Бетонным раствором замазываются щели и щербатости в кольцах, а также заделываются швы.
Цемент необходимо покупать водостойкий, который не трескается от влажности и сырости.


  • Гранит, гравий и щебень. Они нужны для хорошей фильтрации воды.
  • Рабочая сила. Этот аспект просчитывается индивидуально. Каждый сам для себя решает, копать самому, или нанимать бригаду профессиональных рабочих, так как соблюдение техники и правил безопасности также играет большую роль.
Процесс копки колодца подразумевает повышенный риск для жизни и здоровья рабочего. Исходя из этого, стоит соблюдать несколько простых и важных правил.


Правила безопасности:

  • Работать в каске. Это предотвратит возможное падение на голову человека камней и земли при их вынимании из шахты колодца.
  • Систематически проверять все механизмы и лебедки для вынимания грунта и установки колец.
  • Находиться в шахте не более часа. Излишняя влажность негативно сказывается на организме. После этого нужно не менее получаса пробыть на свежем воздухе, чтобы легкие возобновили привычный темп работы.
  • На последнем этапе строительства нужно работать исключительно в резиновом костюме. Долгое нахождение рабочего в воде пагубно отражается на здоровье и самочувствии.
Для людей, подверженных клаустрофобии, пребывание в колодце категорически противопоказано.


Копка колодца не представляет особой сложности. Для этого есть масса рекомендаций и правил сооружения конструкции.


Первоисточник

Чистка колодца на даче: с чего начать?

Вы построили на своей даче колодец и знаете о том, что его необходимо периодически очищать.


Но кроме этого полезно знать и то, что для предотвращения быстрого засорения колодца необходимо правильно выбрать место для его рытья, следовать рекомендациям к его установке и защищать от загрязнений с внешней стороны (использовать крышку для его укрытия).


Но, несмотря на свою эффективность, все перечисленные методы не могут постоянно препятствовать загрязнению, и поэтому чистка колодцев на даче становится неизбежной.



С чего начинается чистка дачного колодца?


Если вы решили самостоятельно выполнить эту достаточно сложную процедуру, необходимо для начала откачать из него воду, а для этого необходим специальный насос. Следующим этапом нужно убедиться в том, что на дне колодца отсутствуют газовые скопления, которые даже в минимальных концентрациях могут навредить человеческому здоровью. Для определения этого факта нужно просто на веревке спустить горящую свечу. Если она потухла – спуск в колодец опасен.


Кроме того, необходимо тщательно продумать систему собственной безопасности и подъемный механизм на тот случай, если почувствуете себя плохо. Разумеется, в одиночестве никаких манипуляций проводить не стоит.


Очевидно, что чистка дачных колодцев – это не просто сложное дело, это еще и опасные условия для неопытных людей. К тому же, отсутствие нужных знаний и навыков может привести к тому, что очищение будет произведено некачественно, а внутренние дефекты останутся незамеченными. Результатом такого отношения станет использование воды из плохо очищенного или по-прежнему засоренного колодца, а это уже отражается на состоянии здоровья.


Не стоит думать, что чистка колодца на даче – это нечто простое или не слишком важное дело. Доверьтесь профессионалам, которые владеют специальной техникой и огромным багажом практических навыков, позволяющих производить очистительные мероприятия тщательно и без изъянов.


Первоисточник

Дезинфекция колодца: когда нужно проводить?

Даже если своевременно очищать и заботиться о своем колодце, всегда может потребоваться его дезинфекция. И дело тут вовсе не в вашей безалаберности или недостаточных манипуляциях, т.к. санитарная обработка требуется в тех случаях, когда в колодце обнаруживаются разложившиеся тушки животных, следы навоза, гнилостные соединения или болезнетворные микроорганизмы.


Как правило, это выявляется в процессе очистительных процедур.



Что такое дезинфекция?


Дезинфекция колодца представляет собой достаточно мощное воздействие химических веществ на стенки конструкции, т.к. именно на них и «оседают» те самые микробы, из-за которых и проводится данная манипуляция.


В качестве основных средств для осуществления санитарной обработки применяются:

  • Перманганат калия.
  • Раствор гипохлорида натрия либо иные хлорсодержащие вещества.


Стоит отметить, что первый вариант отличается наибольшей эффективностью и экологической безопасностью. В момент проведения санитарных работ необходимо создать вокруг колодца особую зону, оградив ее от каких-либо действий (стирка, мойка и т.п.). В среднем радиус подобной зоны составляет 18-20 метров. Организация этих условий необходима для предотвращения попадания дезинфицирующих средств на предметы быта.


Санитарная обработка колодцев проводится на всех его поверхностях. Экспозиция дезинфицирующего средства составляет не менее 15-20 минут. После этого производится откачка воды и тщательная промывка бетонных колец, в особенности в шовной части. При необходимости проводят повторную откачку воды и промывку конструкции.


Необходимо понимать, что дезинфекция воды в колодце – это необходимая мера, которая не терпит отлагательств в случае обнаружения в ней микробов и опасных веществ. Проведение процедуры лучше доверить специалистам, в арсенале которых имеется необходимое оборудование. В противном случае вы можете нанести непреднамеренный вред себе и своему здоровью.


Первоисточник

Септик Топас для дачи или загородного дома

Септик Топас для загородного дома представляет собой специальную автономную канализацию, которая предназначена для очистки различных сточных вод. Отличительной особенность таких очистных систем является достаточно высокая степень очистки, которая достигает до 98%, в отличие от обычных очистных сооружений, эффективность которых равняется всего 70%. Это позволяет полностью рассчитывать на то, что сточные воды будут очищены и не приведут к неблагоприятным последствиям.


Септики Топас для дачи могут с уверенностью применяться на участках с абсолютно любым видом грунта. Также, не имеет значения для его установки уровень грунтовых вод. Такие установки очень легко устанавливаются и не требуют для этого каких-то особенных знаний или навыков, а также какого-либо специального профессионального оборудования. При установке на собственной даче септика Топас нет также никакой необходимости в том, чтобы часто производить его очистку или ремонт. Всё, что требуется для нормальной работы современного септика Топас для загородного дома, это ежемесячное извлечения ила из резервуара, который накопился в нём в процессе очищения сточных вод. Однако эта операция настолько проста, что доступна для выполнения любому человеку.


Установка новой современной канализации Топас на собственной даче или в загородном доме приносит множество удобств. Главным таким удобством является полное обезвреживание и уничтожение различных отходов, которые без переработки имеют свойство накапливаться, являясь источником различных заболеваний и неприятного запаха на территории участка. Таким недостатком обладают абсолютно все выгребные ямы, которые так распространены в настоящее время.


Тем не менее, наука не стоит на месте, и с каждым годом жизнь современного человека становится намного проще вместе с компактными и удобными септиками Топас для дачи или загородного дома. Эти устройства обеспечивают ускоренный процесс переработки всех отходов благодаря особой системе аэрации, которая запускает процесс ускоренного окисления продуктов распада.


Двойная польза становится заметна после того, как в результате переработки и очистки никому не нужных отходов получается чистая и пригодная для полива садового участка вода, а также плодородный и натуральный ил, который можно использовать в качестве удобрения для растений. Таким образом, современный септик Топас является незаменимым помощником для любого прогрессивного дачника, который заботится о чистоте собственного участка.


Первоисточник

Септик Танк для дачи или загородного дома

Особое сооружение, предназначенное для сбора и последующей обработки, сточных хозяйственно-бытовых вод от дач, частных коттеджей, домов или объектов малоэтажного строительства носит название септик (иногда его называют антисептик). Это сооружение является индивидуальной (автономной) канализацией и наиболее эффективно применяется в условиях загородного строительства (отсутствие центральной канализации). На сегодняшний день известно несколько разновидностей таких устройств, среди которых повышенной популярностью, в виду своей надежности, пользуются септики Танк для дачи.


Производитель предлагает несколько разновидностей модульно-блочных очистных сооружений, которые классифицируются по потребляемому объему хозяйственно-бытовых сточных отходов.


  • Танк 1 - тип автономной канализации, предназначенный для маленьких построек – дач. Общий потребляемый объем воды составляет около 600 литров в течение 24 часов. Приблизительно такой объем жидкости израсходует семья из 3 человек в сутки (постоянное проживание). Эта модель также подойдет для временного или сезонного проживания в загородном доме группы людей из 3 – 5 человек.
  • Танк 2 – блочно-модульное сооружение, потребляемое около 800 литров воды в течение 24 часов. Предназначено для небольшой постройки (дачи), в которой постоянно проживают 4 человека. Если речь идет о сезонном проживании в коттедже, тогда устройство сможет обслужить 4-6 человек.
  • Танк 2,5 – индивидуальная очистная система, потребляющая до 1000 литров воды в течение 24 часов. В доме, оборудованном этой моделью, может постоянно проживать группа людей из 5 человек, сезонно – до 7 человек.
  • Танк 3 – более мощная очистная система. Септик этого класса в сутки потребляет до 1200 литров загрязненной воды. Предназначен для обслуживания большого загородного дома, в котором проживают 6 человек. При сезонном проживании на даче Танк 3 может обслуживать до 8 человек.
  • Танк 4 – подходит для дома, в котором постоянно проживают 7-9 человек. Антисептик потребляет до 1800 литров воды. При сезонном проживании за городом с легкостью может обслужить до 12 человек.


Корпус всех блочно-модульных установок изготовлен из химически стойкого и высококачественного полиэстера, обеспечивающего надежную эксплуатацию очистной системы. Стенки корпуса имеют толщину до 17 мм и изготовлены методом ротоформования.


Все разновидности септиков Танк для дачи или загородного дома отличаются легким монтажом блочно-модульного сооружения, позволяют проводить 100% очистку загрязненной воды, однако производитель рекомендует использовать при эксплуатации биологически активные добавки. Они поспособствуют полному расщеплению твердого осадка и обеззараживанию сточных вод.


Первоисточник

Септик из бетонных колец: советы по строительству

При сооружении автономной канализации на даче, как правило, хозяин старается подобрать недорогое, но эффективное решение. Одним из самых распространенных вариантов устройства очистных сооружений, в этом случае, является септик из бетонных колец. Рассмотрим, как построить это сооружение своими руками.




Преимущества и недостатки септиков, построенных их бетонных колец


Достоинства:

  • Доступность. Это один из наиболее дешевых вариантов обустройства локальных очистных сооружений.
  • Возможность выполнить все работы своими руками.
  • Неприхотливость в эксплуатации.


Но и недостатков у этого варианта хватает, среди них:

  • Присутствие запаха. Септик – это негерметичная конструкция, поэтому полностью избежать образования запаха невозможно.
  • Необходимость регулярно очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторских машин.


Чтобы снизить частоту обращения в ассенизаторскую службу, можно воспользоваться специальными добавками — биоактиваторами. Эти добавки ускоряют процесс разложения отходов и уменьшают количество твердых фракций.


Еще одним условным недостатком, которым обладает септик из жб колец, можно назвать недостаточную герметичность, то есть, риск проникновения загрязненной воды в грунт. Дело в том, что этот показатель зависит от того, насколько грамотно был выполнен монтаж. При соблюдении всех требований технологии, камеры не будут пропускать воду, поэтому данным «минусом» можно пренебречь.


Таким образом, жб септик, собранный из колодезных колец, — это не самый лучший вариант для загородного дома, где планируется проживать постоянно. Но для дачи – это неплохой вариант, который позволит обеспечить дом необходимыми удобствами и, при этом, не потратить слишком много средств.



Постройка септика


Если принято решение построить железобетонный септик из колец, то придется пройти несколько этапов работ, это:

  • Подбор схемы и расчет объемов камер;
  • Выбор места, где будет сооружаться септик;
  • Рытье котлована;
  • Установка колец и подвод к ним труб;
  • Герметизация стыков и швов;
  • Установка перекрытий и обратная засыпка камер.


Рассмотрим все названные процессы подробнее.



Подбор схемы и произведение расчетов


Если на даче решено построить септик из бетонных колец – схема этого сооружения включает, как правило, одну или две камеры для отстаивания и очистки стоков и фильтрующий колодец или поля фильтрации.


Если на даче установлено минимум сантехнических устройств, то можно вполне обойтись однокамерным септиком. При оборудовании дачного домика ванной, стиральной машиной и прочими устройствами, требующими сброса в канализацию, лучше планировать двухкамерную установку.


Для того чтобы понять, как производятся расчеты, рассмотрим конкретный пример. Пусть на даче планируется проживание пяти человек. Считается, что каждый проживающий тратит в день около двухсот литров воды. То есть суточных расход составит 1000 литров или один кубометр (5*200 л = 1000 л).


Согласно строительным нормам, камера должна вмещать объем стоков, образуемых за трое суток, то есть в нашем примере объем камеры должен быть не менее трех кубов.


Объем стандартного колодезного кольца из железобетона составляет 0,62 кубических метра, то есть для строительства одной камеры потребуется 5 шт. (3куб. метра / 0,62 куб. метра = 4,83, округляем в большую сторону, получаем 5).



Подбор места для строительства


А где нужно строить септик из железобетонных колец?


При выборе места придется руководствоваться санитарными и строительными нормами:

  • Он должен быть удален от дома на расстоянии не менее пяти метров.
  • Расстояние до точки забора воды (скважины, колодца) должно быть не меньше пятидесяти метров.
  • На месте предполагаемого расположения не должны высоко подниматься грунтовые воды.
  • Следует учесть, что к септику должен быть организован проезд для машины ассенизаторов.
  • Устанавливать его на значительном отдалении от дома (более 20 метров) нерационально, так как при этом потребуются дополнительные расходы на строительство подводящего трубопровода.


При строительстве трубопровода на каждые 15-20 метров прямой прокладки трубы следует предусмотреть установку ревизионного колодца. Также их следует ставить на местах поворота труб.



Рытье и подготовка котлована


Котлован выкапывается с таким расчетом, чтобы в него поместились камеры септика и фильтрующего колодца. Разумеется, оптимальным вариантом является использование землеройной техники, но, при отсутствии возможностей, можно выполнить работы и вручную.


Дно котлована в месте расположения камер-отстойников требуется забетонировать. Эта операция необходима, чтобы исключить фильтрацию неочищенных стоков в грунт.


Перед укладкой бетонного раствора следует выполнить дренирование пространства под будущим колодцем. Для этого устраивается подушка из песка слоем 30-50 см.


Если есть возможность приобрести готовые железобетонные кольца с глухим дном, то их можно установить первыми в вертикальном ряду. Их наличие исключает операцию бетонирования основания.


Место, где будет стоять фильтрующий колодец, также, требует подготовки. Под этот элемент автономной канализации необходимо сделать «подушку» из щебня, песка и гравия слоем не меньше 50 см.



Установка колец


Чтобы построить септик для дачи из колец, придется привлечь подъемную технику, поскольку уставить их вручную крайне сложно. Существующий метод последовательной установки с выполнение «подкопа» под нижним очень трудоемкий. Кроме того, выполнение бетонирования дна, в этом случае, придется проводить уже при установленных кольцах, что принесет немало неудобств. Поэтому экономить на заказе строительной техники нерационально.


Установленные кольца скрепляются между собой цементным раствором. Еще лучше, если они между собой будут скреплены скобами или пластинами из металла. Такая предосторожность позволит избежать многих неприятностей, связанных с подвижками грунта.


Теперь нужно подвести к кольцам трубы для организации перелива. Лучше всего, если эти трубы будут иметь изгиб, то есть работать по принципу гидрозатвора.



Герметизация стыков


Для герметизации стыков следует воспользоваться цементным раствором «Аквабарьер» или другим, обладающим аналогичными свойствами. Снаружи колодцы следует обработать составами для обмазочной гидроизоляции. Можно использовать и наплавляемые гидроизоляционные материалы.


Если есть возможность, то можно приобрести готовые цилиндры из пластика, которые устанавливаются внутри колодца. Установка таких емкостей позволит на сто процентов исключить проникновение загрязненной воды в грунт.



Установка перекрытий и обратная засыпка


Обратная засыпка осуществляется с использованием вынутого из котлована грунта. Еще лучше, если это будет смесь грунта с большим количеством песка. Колодцы накрываются готовыми бетонными плитами с отверстиями для установки канализационных люков.


Таким образом, септик из колец своими руками построить вполне возможно. Главное при строительстве не допускать нарушений технологии, тогда выполненное сооружение прослужит достаточно долго.


Первоисточник

Как копать траншею

На первый взгляд может показаться, что вырыть траншею несложно – взял лопату и копай, но не всё так просто. Если траншея предназначена под какие-либо коммуникации или для других конкретных целей, то нужно сделать всё правильно и учесть некоторые нюансы. В этой статье мы расскажем, как копать траншею под фундамент и водопровод, рассмотрим на какую глубину нужно копать.


Для начала нужно определиться с направлением и глубиной траншеи, подготовить необходимые инструменты и материалы. Будущая траншея должна подходить под укладываемые в нее коммуникации (трубы, кабеля и т.д.), и материалов должно хватить, чтобы завершить эти земляные работы.


Само направление траншеи должно быть хорошо продуманным, ведь земляные работы могут негативно отразиться на жизнедеятельности растений. Например, на пути траншеи могут оказаться части корневой системы плодовых деревьев, повреждение которых может вызвать у них болезни или даже гибель.


Нелишним будет выяснить, с каким грунтом придется иметь дело. Это важно, ведь почва тоже бывает разной.


Она может быть:

  • песчаной;
  • каменистой и при этом достаточно рыхлой;
  • богатой перегноем и, соответственно, влажной.


Как выкопать траншею в таких типах почвы, чтобы ее прямые стенки в процессе работы не разрушались, если она, например, будет около полутора метров глубиной? Обязательно нужно будет предусмотреть подпорки. Они могут быть сделаны из небольших листов фанеры или любого другого подходящего материала, который есть у вас в наличии.



Под фундамент


Перед копкой важно сразу определить место, куда будете складывать грунт, извлеченный из ямы. От края траншеи он должен отбрасываться на расстояние не менее полуметра, иначе, когда горка грунта вырастет, он просто будет ссыпаться обратно. Как вариант, можно сразу установить опалубку, и, копая внутри нее, подсыпать грунт снаружи.


Если будет делаться пристройка к дому, то ни в коем случае нельзя рыть траншею, подкапывая под фундамент этого строения.


Перед тем как приступить к рытью траншейной ямы под фундамент, необходимо все тщательно разметить. Сначала проводится разметка внешнего периметра. На углах необходимо вбить деревянные колья или отрезки металлической арматуры, после чего протягивают по всей разметке нить (капрон, леска или шпагат). Важно, чтобы геометрия углов разметки была строго в 90º. Это можно проверить с помощью рулетки: промеряете все стороны прямоугольной разметки (от угла до угла), после чего измерьте диагональ. В квадратной или прямоугольной постройке достаточно сравнить диагонали – если они равны, то углы действительно прямые. Если нет, то придется все мерить заново и, как следствие, перебивать колышки. После того как все эти замеры выполнены, производится копка траншей для несущих стен. Затем можно рыть поперечные траншеи для перегородок, которые будут внутри будущего строения.


Траншею под фундамент необходимо копать на расстоянии не менее трех метров от соседского участка.



Какой должна быть глубина


При расчете глубины траншеи не стоит забывать про дренаж и песчаную подушку. Сам процесс ручной копки довольно трудоемок, потому что слой земли нужно подкапывать предельно горизонтально, чтобы не нарушить плотность нижнего пласта.


Осыпавшийся со стенок грунт нужно обязательно удалить. Утрамбовывать его нет смысла, так как вы все равно не добьётесь первоначальной плотности структуры.


Глубина в разных видах почвы:

  • Каменистая или песчаная почва: глубина до 1 м.
  • Супесчаная почва: глубина до 1,3 м.
  • Суглинок и глинистая почва: до 1,5 м.
  • Плотный грунт: до 2 м.


Ширина траншеи


Она должна соответствовать ширине бетонной подошвы, которая, в свою очередь, должна быть чуть больше ширины стен. Например, если это пиленый ракушечник, то кладка, скорее всего, будет в камень. При этом нужно добавить еще 3–5 см на различные отделочные работы. Нередко ширина траншеи составляет около 70 см. Это оптимальная ширина, при которой наиболее удобно вынимать грунт из ямы.



Случается и так, что для подобных земляных работ вы вынуждены нанять рабочих. Понятно, что каждый куб извлеченной земли стоит денег. Как посчитать объем траншеи, чтобы произвести соответствующую оплату рытья под фундамент? Необходимо вымерять общую длину всей траншеи, а вместе с этим и ее ширину. Затем высчитать общую площадь, умножив длину на ширину. Полученное произведение умножаем на высоту ямы и получаем, таким образом кубы – общий объем траншеи. Например, если у вас общая длина траншеи 30 м, ширина 0,7 м, а высота 1,5 м. То высчитать объем можно так: 30×0,7 = 21 м2; 21×1,5 = 31,5 м3



Под водопровод


Провести в дом водопровод – это еще одна важная причина взяться за лопату. Будьте готовы к тому, что вам придется столкнуться с некоторыми неудобствами в процессе работы: траншея, скорее всего, будет 1,5–2 м в глубину). Вообще, на глубину траншеи под водопровод огромное влияние оказывает граница промерзания почвы и тип грунта. Например, в регионах с умеренным климатом (средняя температура зимой: -10оС), где превалирует в основном суглинистый грунт, глубина промерзания не превышает 1,5 м. Если это песчаные почвы, состоящие из крупнозернистого песка, то граница промерзания будет глубже: около 1,9 м.


Когда нет возможности (или желания) заглубляться на 2 метра в землю, то выход один – утеплить трубу. В таком случае она может располагаться на глубине до полуметра. Если водозабор производится со скважины или колодца, то копать траншею под водопровод необходимо с надлежащим уклоном, таким образом, вода не будет оставаться в трубах, а уйдет самотеком в сторону водного источника.


Подобные земляные работы всегда трудоемкие, забирают достаточно времени, требуют хорошего планирования и подготовки. Если вы или кто-то еще роете траншею вручную под какие-либо коммуникации, то будет лучше, если изначально будете все делать правильно. Только тогда после выполнения таких работ у вас не возникнет чувство, что вы зря потратили время, усилия и средства.


Первоисточник

Установка водопровода

Установка водопровода в частном доме осуществляется двумя способами:

  • подключение к магистральному водопроводу;
  • обустройство автономного источника воды.


Первый вариант, несмотря на значительные сложности с оформлением (согласование проектов во множестве инстанций, получение разрешений на монтаж) можно считать приоритетным в областях, где водоснабжающая сеть доступна и находится в удовлетворительном состоянии. Обязательно уточните реальное давление и напор воды в сети. В случае такого подключения непосредственные монтажные работы займут совсем немного времени – всё водоснабжение на участке будет состоять из трубопровода, врезанного в магистральную систему и ведущего к дому. Но такое решение возможно далеко не всегда, так как доступ к подобным коммуникациям возможен только в пригородной зоне. В других случаях альтернативой остаётся только автономное водоснабжение. Установка водопровода будет включать в себя и обустройство колодца или скважины.

Система водоснабжения на участке может быть напорной или безнапорной. Во втором случае циркуляция жидкости по трубам осуществляется самотёком, поэтому угол уклона очень важен и должен быть строго определён специалистами соответствующей квалификации. Напорные конструкции включают в себя насосное оборудование и гидроаккумуляторы, оснащённые системой реле и автоматическим контролем – давление поддерживается без участия пользователя, как только срабатывает специальный датчик. Системы водоснабжения могут быть внутренними и наружными – в первом варианте скважина или колодец находятся непосредственно в доме (примыкающей пристройке) и вода поступает сразу в разводную систему, во втором имеется внешняя транспортная система трубопроводов.

Установка водопровода, помимо обеспечения автономного источника воды включает монтаж насосно-контрольного оборудования и фильтров. Даже при самом высоком качестве воды обязательна система механической очистки – она будет удалять самые крупные примеси (песок, кусочки почвы и растений) и позволит значительно продлить срок эксплуатации как насосов и трубопроводов, так и сантехнического оборудования вместе с бытовыми приборами. В большинстве регионов необходима установка устройств обезжелезивания и умягчения воды, для предотвращения роста накипи, налёта и попадания в организм излишков химических соединений. Особенно это касается водоснабжения с забором из колодца.


Первоисточник

Расчет объема бетона для фундаментов

Любое строительство начинается с проекта, и прежде чем подписать договор с проектной организацией о выполнении работ, следует решить, какое основание будет под домом. Изготовление фундамента, который является основой дома и определяет устойчивость, безопасность и долговечность постройки, начинается с разбивки осей и проведения разведывательных работ.

Схема опалубки ленточного фундамента



Изготовление фундаментов разных типов ведется по стандартному алгоритму:

  • земляные работы;
  • засыпка выкопанных траншей щебнем и песком с последующей трамбовкой;
  • монтаж опалубки и вывод закладных под водопроводные и канализационные системы;
  • подготовка каркаса из арматуры;
  • заливка бетона.


При строительстве частного дома применяют несколько видов фундаментов: ленточный, столбчатый и плиточный.


В зависимости от вида фундамента выбираются и материалы для его строительства.


Бетонный фундамент:

  • щебень или гравий;
  • цементный раствор соответствующей марки.


Железобетонный фундамент:

  • щебень;
  • арматура;
  • цементный раствор соответствующей марки.


Кирпичный фундамент:

  • кирпич, так называемый железняк;
  • цементный раствор соответствующей марки.


Раствор изготовляют из вяжущих материалов и заполнителя. Основной вяжущий материал при строительстве – цемент, заполнителем могут быть как природные материалы, так и искусственные.


Природные заполнители:

  • песок;
  • гравий.


Искусственные:

  • шлаки различного способа получения;
  • керамзит;
  • шлаковая пемза;
  • кирпичная крошка.


В цементном растворе используется цемент марки портландцемент, это гидравлический вяжущий материал, применение которого позволяет сохранять прочность конструкции, как на воздухе, так и в воде. Различают также воздушные вяжущие материалы, к ним относятся известь, глина и гипс. Они затвердевают и сохраняют прочность только на воздухе.



Схема мелкозаглубленного ленточного армированного монолитного фундамента


После выбора вида основания под строительство следует рассчитать требуемое количество материала.

Для расчета плиточного фундамента необходимо выяснить площади поверхности и толщину плиты, а также требуются ли ребра жесткости и если да, то каких размеров. Принятая в нормативных документах минимальная толщина плиточного фундамента – 10 см. Если площадь дома планируется 54 м², то на фундамент минимальной толщины потребуется 54 × 0,1 = 5,4 м³ бетона.

Расчет необходимого объема бетона на фундамент


Для расчета столбчатого основания необходимы данные о количестве требуемых столбиков, их высота и площадь поперечного сечения. Для определения площади поперечного сечения столбика требуется знать его диаметр. Расчет ведут по формуле S=3,14×R² , где R – радиус столбика. Зная площадь поперечного сечения столбика, можно высчитать объем бетона требуемого для его заливки. Для этого нужно площадь поперечного сечения умножить на высоту столбика. Общий расход бетонной смеси рассчитывается умножением количества столбиков на объем бетона для одного столбика.


Например: диаметр столбика 24 см, площадь поперечного сечения S=3,14×0,12²=0,045 м². Высота столбика 1,5 м, объем его составит 0,045×1,5=0,0675 м³. Общий расход бетона на изготовление фундаментного основания составляет 0,0675, умноженное на число столбиков.


Расчет ленточного фундамента невозможен без данных о ширине ленты, суммарной длине и глубине фундамента. Стандартная высота ленточного фундамента 40-50 см, ширина 20-40 см, суммарная длина высчитывается по периметру внешних стен и сумме длин ленты под внутренними перегородками. Объем расхода бетонного раствора получается путем умножения ширины, длины ленты и глубины заложения.


К полученным цифрам специалисты рекомендуют добавлять 10% про запас, так как основание абсолютно точно не получится и может возникнуть неприятная ситуация, когда бетона не хватит. Нельзя экономить на бетонном растворе, ведь от качества фундамента зависит дальнейшее состояние дома и срок его эксплуатации.



Расчет количества песка и цемента для раствора


Бетонный раствор бывает жесткой и текучей консистенции. Бетон жесткой консистенции выдерживает давление свыше 1800 кг/м³. В частном строительстве применяется раствор текучей консистенции, благодаря которой он хорошо заполняет все пустоты между щебнем и арматурой.


Раствор для основания постройки изготавливается в пропорции 1:3:4, сюда входит 1 часть портландцемента, 3 части песка и 4 части щебня. После заливки в опалубку смеси ее тщательно утрамбовывают до появления на поверхности характерного «молочка».


Бетон можно заказать на заводе и получить готовую смесь или приготовить самостоятельно.

Схема устройства ленточного фундамента


Инструменты для изготовления фундамента:

  • бетономешалка или емкость для замешивания раствора вручную;
  • лопата;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • ведра;
  • ножовка по дереву или бензопила;
  • болгарка;
  • дрель с насадками;
  • молоток и кувалда;
  • рулетка;
  • гвоздодер.


По окончании работ по заливке основания дома необходимо дать время бетону схватиться и высохнуть. Для уменьшения воздействия на фундамент атмосферных осадков после схватывания его накрывают пленкой. В жаркие дни периодически смачивают водой, чтобы он не растрескался.


Первоисточник